Обустройство мансардного этажа
Мансарда в деревянном доме, как и в любом другом типе домов, позволяет увеличить жилую площадь. При этом общая площадь застройки остается неизменной. О чем нужно помнить, принимая решение о строительстве мансардного этажа в доме из рубленного бревна? Как правильно обустроить мансарду, как сэкономить на строительстве мансардного этажа, как сделать удобнее проживание в мансарде?
Перед тем, как приступить к строительству мансарды, необходимо определить для себя назначение будущей постройки. Это будет зимняя (утепленная) или неотапливаемая летняя мансарда. Обустройство зимнего варианта мансарды в деревянном доме из бревна обходится дороже по сравнению с летним, однако использование первого варианта позволяет наслаждаться дополнительными метрами даже в зимнее время года.
Необходимо знать, что рубленный мансардный этаж может быть построен только в том случае, если основание фронтона составляет не менее пяти метров в чистоте. В противном случае использование мансарды не будет функциональным в полной мере. Ходить в полный рост и расставить мебель в этом случае будет весьма проблематично. В том случае, когда у мансарды имеется скошенный потолок, то стены по периметру, на которые опирается стропильная система, не должны быть ниже 120 см в чистоте. Оптимальная высота потолка рубленной мансарды под ригеля (под потолок) — 240-280 см.
Утепление мансарды в бревенчатом доме или доме из бруса может производиться как по скошенным стенам (стропилам) до конька, так и в усеченном виде по ригелям. Материалом могут служить плиты из базальтового волокна, стекловолокна, каменная вата, а также пенополистирол. Выделим два основных вида монтажа стропильной системы:
— независимая от сруба и фронтонов, без конькового бревна, с запилами и креплением к стенам с помощью уголков. Усиленная ригелями, которые одновременно являются потолочными балками;
— зависимая от сруба, с коньковым бревном и слегами на скользящих опорах, привязанными (врубленными) к фронтонам. С запилами и креплением к стенам с помощью скользящих крепежей («скользяшек»).
Необходимо помнить, что помимо утепления, важной частью кровельных работ является грамотное обустройство паро-гидроизоляции.
Если вы не хотите, чтобы ваша крыша в зимний период однажды (и в последующем времени) "заплакала", протекла от накопившейся влаги внутри утеплителя, необходимо проводить тщательное пароизоляционное покрытие качественными материалами с проклейкой снизу, и гидроизоляционную мембрану сверху утеплителя, под контробрешеткой.
Самые распространенные ошибки при возведении и отделки мансардного этажа в деревянном доме ручной рубки:
— при полностью рубленой мансарде (до конька, с коньковым бревном и слегами) крепление стропил жестко на уголки. При таком способе монтажа, после того, как сруб даст усадку, стропила "повиснут" в воздухе и образуются щели и люфт. Это произойдет потому, что вместе с внутренними бревенчатыми стенами "садятся" коньковое бревно и слеги. А так как стропила в коньке крепятся к коньковому бревну, то все крепежи будут вырваны "с корнем", при этом сам стропильный брус может дать трещину. Долго ли прослужит вам такая стропильная система?
— При отсутствии конькового бревна и слеговой системы крепление стропил на скользящие опоры. В этом случае стропильная система просто сразу "уедет" до нижней точки опоры и, по сути, окажется бесполезной для своего изначального предназначения. А так как подвижная опора предусматривает определенный люфт даже при запилах в обвязочный венец, то монтаж стропил жестко на уголки с запилом выглядит более предпочтительнее.
— Подрядчик зачастую может "забыть" запилить стропила в обвязочный венец, и тогда вы доверите вашу стропильную систему только саморезам по дереву (в лучшем случае желтого цвета или так называемым "глухарям"), которые при сильном порыве ветра могут сломаться, оторваться, погнуться, что в свою очередь приведет к тому, что ваша стропильная система сложится, как карточный домик или вовсе улетит вместе с кровлей.
— Также сезонные рабочие или "шабашники" могут "забыть" обвязать стропилами деревянные рубленные фронтоны с обеих сторон с запилами по каждой стороне. Это чревато тем, что, во-первых, фронтон будет подвижен и будет люфтить в разные стороны при порыве ветра и даже при прикосновении. И, во-вторых, в силу своей подвижности отсутствует возможность для качественного утепления. В следствие этого углы будут продуваться, возникнет потеря тепла, возрастут расходы на отопление, а конденсат в местах продувания обеспечит постепенное намокание утеплителя и что самое страшное — гниение древесины.
Наши специалисты имеют многолетний опыт по строительству и обустройству не только мансардного этажа, но и всего дома. Мы готовы произвести весь цикл отделочных работ "под ключ" и даем гарантию на выполненные работы 5 лет.
В настоящий момент в "тренде" одноэтажные дома с удлиненными выносами под крышу. Такие дома еще называют "шале" за сходство по форме на альпийские домики.Такие деревянные дома во многом удобнее двухэтажных, если конечно у вас нет коттеджного лифта на второй этаж). Но значительно уступают по экономии при строительстве. Если взять два одинаковых по площади дома (пусть, к примеру, будет 100 квадратных метров), то под одноэтажный дом фундамент нужен под всей площадью застройки, а именно 100м.кв., а под 2х этажный (или полутора этажный) только под 50м.кв. Тоже самое касается и в отношении кровли. Дополнительные траты в данном случае будут только на межэтажную лестницу.
Выбор всегда за вами! Мы лишь можем подсказать, исходя из нашего опыта, в зависимости от рельефа участка, состава семьи и ваших предпочтений выбор того или иного типа дома, а также конфигурацию внутренней планировки.